La lavanda nel Lazio è stata sempre sinonimo di Tuscia, e in particolare Tuscania. Sono qui, infatti, i luoghi nel Lazio più ricchi di campi di lavanda e più attivi nel produrre e diffonderne i relativi prodotti. Ma da quest’anno anche Roma si colorerà di viola grazie ad una nuova iniziativa.

Il nuovo campo di lavanda a Roma

Avete mai pensato di passeggiare in un campo di lavanda nel cuore di Roma? Dall’estate 2023, sarà possibile grazie ad un’iniziativa da parte di Francesca De Iuliis. 

Tra i fiori di lavanda sarà possibile fare aperitivi, yoga, pilates e servizi fotografici. L’idea, è quella di creare una piccola Provenza alle porte della città eterna. 

Il campo di lavanda aprirà i suoi cancelli al pubblico durante un weekend di giugno, nel periodo della fioritura. Sarà organizzata una festa della lavanda con camioncini di street food e un’area baby. Per partecipare si dovrà versare un contributo. 

Da marzo, invece, è attivo anche un e-commerce per acquistare candele, oli essenziali e altri prodotti realizzati dall’azienda agricola, tra cui anche tisane e cioccolate.

I campi di lavanda nel Lazio: i più belli sono nella Tuscia

Prima che la lavanda fiorisse nella capitale, il cuore viola del Lazio si è sempre chiamato Tuscia. Infatti, qui da anni se ne cura la coltivazione seguendo la tradizione provenzale e adattandola al territorio locale.

Dal mese di maggio a quello di luglio di ogni anno la Tuscia si veste del viola e blu della lavanda, regalandoci uno degli spettacoli più belli e profumati della natura. Gli odori e i colori si mescolano a quelli dell’estate dando vita ad uno spettacolo unico soprattutto all’alba e al tramonto.

I campi più belli della Tuscia sono tra Viterbo e Tuscania, anche se un po’ in tutta la regione ci si dedica alla coltivazione della lavanda.

In modo particolare a noi sono piaciuti Podere dell’Arco, la Piantata e Lavanda della Tuscia.

Podere dell’Arco si trova a pochi minuti da Viterbo, ed è possibile passare qualche ora immersi nei profumi e nei colori della natura.

Vi consigliamo di andare nel tardo pomeriggio all’ora del tramonto e godervi un aperitivo picnic preparato con i loro prodotti.

La Piantata è famosa per le sue due case sull’albero in mezzo ai campi di lavanda e per la grandezza del podere nel quale si possono fare lunghe passeggiate e visitare una tomba etrusca.

La Lavanda della Tuscia ti accoglie nelle giornate calde con le bevande fresche a base di lavanda preparate dalla signora Lucia. Qui ogni anno in occasione del periodo della fioritura organizzano eventi sempre diversi in cui la lavanda è protagonista.

La festa della lavanda a Tuscania

Non prendete impegni il primo weekend di luglio e venite a Tuscania a godervi la 12° edizione della festa della lavanda.

Come ogni anno in queste giornate il borgo si agghinda per celebrare il fiore coltivato nei campi della zona.

L’evento è caratterizzato da una mostra mercato di prodotti naturali a base di lavanda, cosmetici, prodotti biologici tipici della zona. 

Inoltre, si potrà assistere a dimostrazioni di distillazione della lavanda organizzate dalle aziende agricole locali e si potranno assaggiare prodotti a base di lavanda.

Due giornate all’insegna dei profumi e dei colori ma anche delle bellezze paesaggistiche e storico culturali da visitare passeggiando nel centro storico di Tuscania.

Curiosità sulla lavanda

Sapevi che le proprietà benefiche della lavanda erano note già nell’antichità?

Sembra che la prima registrazione scritta degli usi curativi della pianta risalga ai tempi di Nerone. Anche Plinio il Vecchio ne esalta le qualità, e i romani amavano usarla nelle vasche dei bagni come profumo e cura per il corpo. Infatti è proprio dal verbo lavare che il fiore prende il suo nome. 

L'articolo Nuovo campo di lavanda nel Lazio: dalla Tuscia a Roma proviene da Tusciando.

Sutri è un piccolo borgo ricchissimo di storia, arte e leggende.

Famoso per essere stato il primo possedimento terreno della Chiesa, rappresenta una delle mete più
straordinarie della Tuscia. Per raccontarlo e descriverlo ci vorrebbe un libro.

Noi abbiamo scelto i sette luoghi di interesse che dovete assolutamente vedere a Sutri.

1) Etruschi

Anche detta la “porta dell’Etruria”, per secoli fu uno dei principali baluardi etruschi contro l’avanzata
romana, fino al 383 a.C. quando cadde definitivamente.

Fino ad allora gli etruschi ne avevano fatto un centro agricolo e commerciale florido, e i molti resti ne
testimoniano la grandezza.

2) Parco Archeologico Antichissima Città di Sutri

Arrivando a Sutri ci si trova subito immersi nel Parco dell’Antichissima città di Sutri.

E’ un’area naturale protetta che a livello storico, naturalistico ed archeologico è una delle più belle ed
interessanti della Tuscia Viterbese.

Passeggiare all’interno del parco vuol dire andare alla scoperta dei monumenti più famosi, l’Anfiteatro, il
Mitreo e la necropoli. Vi consigliamo di visitare queste meraviglie, ma anche di percorrere i sentieri naturalistici che vi porteranno a scoprire la tagliata etrusca, la torre degli Arrangiati e il cosidetto Castello di Carlo Magno.

Il giro ad anello dura un paio d’ore ed è gratuito.

3) Anfiteatro di Sutri

E’ uno dei tre anfiteatri al mondo totalmente scavati nella roccia.

La costruzione risale probabilmente all’epoca romana, tra la fine del II e l’inizio del I secolo.

Rimase sconosciuto fino agli inizi dell’Ottocento, perché quasi completamente interrato in una zona destinata a colture agricole.

Come il Colosseo, l’anfiteatro mostrava un coronamento finale arricchito da colonne, statue e nicchie.

La pianta ellittica con tre ordini di gradinate poteva contenere oltre 9000 persone!
Per apprezzarlo in tutta la sua bellezza fate come noi, entrate nell’arena, percorrete i cunicoli laterali e salite sulle gradinate.

Poi, dopo aver visitato villa Savorelli, affacciatevi dalla terrazza panoramica in fondo al giardino. Da lì si gode la fantastica vista sull’Anfiteatro dall’alto.

4) Mitreo di Sutri

Monumento unico nel suo genere, interamente ricavato nel tufo, tanto che esternamente non vi è nulla che riveli la presenza di una chiesa.

Il Mitreo fu dapprima tomba etrusca, poi tempio pagano dedicato al Dio Mitra e successivamente Chiesa Cristiana.

Tracce di questa evoluzione sono ancora leggibili nelle sue forme e nei suoi affreschi. La struttura mantiene intatte le caratteristiche comuni a molti luoghi del culto mitraico e i suo i dipinti realizzati nel Trecento testimoniano il culto di San Michele Arcangelo a cui i pellegrini, che transitavano lungo la via Francigena passando da Sutri, erano molto devoti.

Il mitreo è un luogo fragilissimo per le sue caratteristiche architettoniche e per la conservazione precaria degli affreschi.

Si entra in piccoli gruppi e in precisi orari.

Noi lo abbiamo visitato e ne siamo rimasti affascinati.

Vi consigliamo l’uso dell’audioguida per poter godere pienamente dell’esperienza e scoprirne tutti i segreti!

5) Villa Savorelli

A poca distanza dal Mitreo sorge Villa Savorelli, un elegante edificio di tre piani a pianta quadrata.

De Chirico curò il colore della facciata nei lavori di restauro dopo che i tedeschi in ritirata la incendiarono. La sua origine è medioevale e negli anni passò di mano in mano fino ai Savorelli.

Di fronte alla villa si trova la Chiesa della Madonna del Monte, edificata nel Medioevo ed eretta sul punto più alto del colle.

Bellissimo il giardino all’italiana che si apre di fronte all’ingresso principale con siepi di alloro ed esemplari di bosso centenari. E’ suddiviso in tre riquadri, alcuni dei quali raffigurano l’antico stemma della famiglia Savorelli.

Più in alto rispetto al giardino si trova un bosco di lecci secolari denominato “Bosco Sacro”.

Fate come noi, passeggiate tra gli alberi e godetevi il silenzio e forse potrete scorgere qualche ninfa o un folletto.

La foresta, infatti, secondo un’antica credenza pagana, era abitata da tutte queste creature, capaci
di compiere il rinnovamento della natura.

6) Le Necropoli rupestri di Sutri

E’ una delle più importanti necropoli rupestri di età etrusco-romana.

Adiacenti alla via Cassia, oggi sono visibili complessivamente 64 tombe, completamente ricavate nella
parete tufacea. Le tombe fin dal Medioevo hanno subìto un continuo processo di alterazione e nel tempo sono state trasformate in stalle o rimesse agricole.

Sono presenti varie tipologie architettoniche, dalla tipica camera etrusca, all’arcosolio alla nicchia per le urne che testimoniano riti funerari sia a inumazione sia a incinerazione.

Una curiosità: le tombe sono utilizzate ogni anno per allestire il suggestivo presepe vivente che vale la pena venire a vedere durante il periodo natalizio.

7) Visitare il centro storico

Arroccato su uno sperone tufaceo, sorge sull’antico abitato etrusco.

Passeggiando nel centro vale la pena fermarsi a visitare la cattedrale di Santa Maria Assunta del 1200 e la
piazza del Comune con la sua fontana barocca e la porta sormontata dal campanile a vela.

Sutri viene annoverata oggi tra i “Borghi più belli d’Italia“! Quindi non perdete l’occasione di fare un giro in centro, dopo aver esplorato tutta la parte archeologica e naturalistica.

Per concludere: leggende e curiosità su Sutri

Quattro personaggi per quattro leggende che riguardano l’affascinante borgo di Sutri:

1) Saturno
Una leggenda narra che le origini di Sutri risalgono al dio Saturno, che appare a cavallo con tre spighe di grano in mano nello stemma ufficiale del Comune.

2) Berta sorella di Carlo Magno
Secondo la leggenda Berta, diseredata ed esule, si fermò a Sutri e partorì in una grotta Orlando, lo stesso che fu protagonista di tante gesta cavalleresche.

3) Orlando
Si racconta che in occasione del viaggio a Roma per essere incoronato, Carlo Magno si fermò a Sutri. Qui, il giovane Orlando, travestito da servitore, riuscì a sottrarre una coppa al futuro imperatore, il quale più tardi informato sull’identità del giovane lo accolse nel suo seguito facendone il valoroso cavaliere cantato nel poema “La Canzone di Orlando”.

4) Dante
Si dice che esista una casa nel centro storico dove soggiornò Dante nel suo viaggio verso Roma per il Giubileo del 1300.

Ora non vi resta che programmare una gita fuori porta e scoprire tutte queste bellezze, concentrate in un luogo solo!

Troverete tutte le informazioni su orari e visite sul sito ufficiale del parco, cliccando qui.

Se dopo la visita al Parco Archeologico di Sutri vi viene fame, abbiamo un posto da consigliarvi, la Cantina del Drago, in pieno centro storico. La nostra recensione qui!

L'articolo Le 7 meraviglie da vedere a Sutri proviene da Tusciando.

Il cielo azzurro, le piante e gli alberi di un verde rigoglioso, le zone d’ombra e le panchine per una sosta, fanno da cornice perfetta ai palazzi storici.

Scoprite con noi gli angoli dei giardini più belli da visitare nella zona di Viterbo!

1) Giardini di Villa Lante a Bagnaia

Villa Lante a Bagnaia è una delle mete favorite nella stagione primaverile e autunnale.

A pochissimi kilometri da Viterbo, questo gioiello della Tuscia offre fontane e giochi d’acqua, labirinti di siepi e palazzi storici affrescati.

Fu il cardinale Gian Francesco De Gambara a commissionare il lavoro al Vignola nel 1556, con lo scopo di avere un luogo in cui ci si potesse riposare ma anche dedicare alla caccia.

Il visitatore viene accolto dalla maestosa Fontana del Pegaso: ma è solo l’inizio.

Il giardino è disposto in altezza, quindi si parte dal giardino all’italiana alla base, dove si possono visitare anche le palazzine della Villa, per poi risalire fino al punto più alto, in cui si apre una vista spettacolare sul borgo sottostante.

Lungo il tragitto visitiamo la Fontana dei Mori, la Fontana dei Lumini, quella dei Fiumi e tante altre, fino al colpo d’occhio su tutta la Villa.

Il biglietto intero costa 5€, più informazioni qui.

2) I giardini bassi e i giardini alti di Palazzo Farnese a Caprarola

Palazzo Farnese è uno degli edifici rinascimentali più importanti della Tuscia.

La famiglia Farnese, infatti, che aveva diversi possedimenti nel territorio, fece costruire questo Palazzo di forma ottagonale in cima a Caprarola, alla fine della “via dritta” che taglia in due il borgo.

Suggestiva è infatti la sua vista dall’alto, prospettiva da cui ammirare quest’opera di architettura urbanistica.

E mentre la visita delle sue stanze è consigliata in qualsiasi periodo dell’anno, i giardini vivono il loro periodo migliore con la bella stagione.

I giardini di Caprarola si dividono in:

• Giardini bassi
• Giardini alti

I Giardini bassi sono parterre quadrati a cui si può accedere sempre, ogni volta si visita il Palazzo.

Furono progettati dal Vignola e costituiscono un classico esempio di “giardino segreto”. Alla fine del viale centrale, nel giardino dell’Estate, si trova la suggestiva grotta delle Neiadi.

I giardini alti, invece, sono i più grandi del Palazzo. Si posso fare vere e proprie passeggiate, scoprendo anche gli edifici che vi furono costruiti. Tra questi la Palazzina del Piacere, il Giardino Grande, la cordonata, la catena d’acqua e il recinto con la Fontana del Bicchiere.

A nostro parere sono tra i giardini della Tuscia più belli, e vale la pena informarsi se c’è la possibilità di visitarli, perchè non sono accessibili tutti i giorni della settimana.

3) I giardini di Palazzo Ruspoli di Vignanello

Tra i giardini e le ville più belle della Tuscia non si può tralasciare Palazzo Ruspoli a Vignanello, famiglia degli attuali proprietari.

Il Palazzo ha una lunga storia, di famiglie e proprietari che si sono succeduti nel corso dei decenni.

La visita guidata parte proprio dai giardini e meriterebbe più tempo per una passeggiata tra le sue perfetti siepi.

Quando si visita la Villa, invece, ci si affaccia direttamente sui giardini: sia su quello più “segreto”, che su quello principale.

Da qui si vede il disegno del giardino all’italiana, che cambia a seconda delle stagioni.

Il giardino principale si divide in 4 viali e rimane uno dei giardini seicenteschi meglio conservati fino ad oggi.

4) I giardini di Villa Savorelli a Sutri

Villa Savorelli a Sutri fa parte di un percorso più grande che comprende tutta l’area archeologica appena fuori dal piccolo borgo, nominato oggi come uno dei “borghi più belli d’Italia”.

Villa Savorelli è un palazzo storico appartente ai secoli XV e XVIII, attualmente utilizzato per eventi e come sede del Parco Regionale. Dopo un giro all’anfiteatro e ai percorsi natura che lo circondano, è immancabile una visita ai giardini della Villa.

Sono infatti questi ad essere la vera attrattiva del posto: siepi di alloro ed esemplari di bosso centenari.

Ma proseguendo più avanti nel percorso si scopre uno dei posti più rilassanti e affascinanti di questo piccolo giardino: il Bosco Sacro. Il nome è dovuto all’antica credenza pagana che immaginava boschi e foreste popolati da ninfe, folletti e fauni.

E ancora adesso è facile immaginarlo come un bosco magico, un po’ come quello del Sasseto, perchè i lecci secolari che ne fanno parte hanno forme fantasione e cavità in cui nascondersi.

Qual è il vostro giardino preferito?

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L'articolo I Giardini più belli della Tuscia proviene da Tusciando.

Quest’anno, dopo il picnic nel campo di Podere dell’Arco, siamo riusciti a realizzare un altro desiderio, visitare la tenuta La Piantata ad Arlena di Castro, accompagnate dalla guida turistica Annarita Properzi.

Adoriamo la Tuscia in ogni stagione, ma da qualche tempo questo, per noi, è diventato uno dei periodi più belli per visitarla. Infatti, da maggio a luglio la “maremma laziale” si veste di nuovi colori: il viola e il blu della lavanda, la cui coltivazione da queste parti è sempre più diffusa.

Alla scoperta di un angolo suggestivo della Tuscia: la Piantata ad Arlena di Castro

A nord di Tuscania, nel mezzo delle colline vulcaniche in prossimità di Arlena di Castro, si trova l’Agriturismo La Piantata. Il nome risale a uno dei primi proprietari, il Sig. Fabrizi che nell’Ottocento acquistò il terreno del principe polacco Poniatowski.

Infatti, oltre a costruire il casale, ristrutturato poi dagli attuali proprietari, piantò circa 1800 piante di ulivo, da cui il nome del podere, la Piantata. Purtroppo la proprietà fu distrutta durante una rivolta popolare. Gli abitanti di Arlena, a cui Fabrizi aveva impedito per anni l’accesso ai boschi circostanti, incendiarono tutto.

Negli anni ’90 fu acquistata da Renzo e Rossella Stucchi.  L’hanno ristrutturata ed ampliata fino a farla diventare un posto magico.

La passeggiata tra storia, profumi e benessere a la Piantata

Il percorso ad anello di 3 km consente di passare attraverso diversi ambienti naturali e di ammirare il meglio che la tenuta offre, sia da un punto di vista naturalistico che storico.

Si inizia attraversando una zona in mezzo agli ulivi adibita a percorso aromatico. Ai lati del sentiero in grandi vasche di pietra sono coltivati origano, timo, rosmarino, lavanda selvatica e tante altre piante aromatiche. In parecchi angoli della tenuta spicca l’elicrisio dal tipico fiorellino giallo e dal profumo inconfondibile di liquirizia. Come per la lavanda basta sfregare tra le dita una foglia e il sentore si sprigionerà.

Procedendo si arriva di fronte all’ingresso della tomba etrusca, anch’essa parte della proprietà. E’ una tipica tomba a camera del IV secolo a.C. .Si può ammirare il soffitto affrescato di rosso, segno che la famiglia era ricca, e scolpito ad imitazione delle travi del tetto di una casa.

Si risale poi verso gli ulivi per continuare attraverso un fresco bosco di querce e cerri. Qui inizia il percorso benessere che si snoda fino alla forra del torrente Arrone. Lungo il sentiero ogni tanto potrete fermarvi per sedervi presso un albero ad ascoltare i suoni della natura o a meditare. Noi lo abbiamo fatto e ci siamo goduti la sensazione di pace e di benessere.

Prima di attraversare il ponticello e risalire verso le colline, si può fare una sosta alla sorgente che ancora oggi alimenta l’antico lavatoio dell’Ottocento.

I campi di lavanda nella Tuscia

Risaliti dal torrente lungo una scaletta, il paesaggio cambia improvvisamente e i campi di lavanda diventano i protagonisti. Passeggiando tra i fiori la guida ci racconta la storia della lavanda e come è iniziata la sua coltivazione anche nella Tuscia.

Questa pianta erbacea, perenne e sempreverde è originaria del bacino del Mediterraneo e ha foglie argenteee e nel momento della massima fioritura le spighe si colorano di blu e di viola.

Tra le varietà più comuni ci sono la Lavanda angustifolia, conosciuta come lavanda inglese con piccole spighe e molto profumata; la Lavanda dentata, con fiori più chiari e odore che richiama quello della resina; la Lavanda lanata, con foglie bianche ricoperte da una leggera peluria da cui il nome e con fiori più grandi che profumati.

Conosciuta dall’uomo da oltre 2500 anni, veniva anticamente utilizzata per la preparazione di talismani portafortuna e incantesimi d’amore.

Il nome di questa pianta deriva dal latino ”lavare” e si riferisce all’uso che ne facevano greci e romani che raccoglievano i suoi fiori per profumare l’acqua delle terme in cui si immergevano. Le sue virtù sono moltissime e negli ultimi anni è stata riscoperta ed utilizzata nell’ambito delle nuove terapie naturali per curare disturbi molto comuni, come mal di testa, insonnia, ipertensione, malattie respiratorie, dolori reumatici ecc.

La lavanda nella Tuscia

Le prime coltivazioni risalgono al 2005 quando l’attuale proprietario dell’Abbazia di San Giusto decise di seguire le orme degli antichi monaci cistercensi: questi furono i primi, infatti, a portare la lavanda nella Tuscia nel XII secolo. Da allora altri imprenditori decisero di seguirne l’esempio e iniziarono a colorare di viola e blu la regione.

Dal 2008 a Tuscania, il primo weekend di luglio si festeggia anche la festa della lavanda che grazie ai terreni vulcanici ha trovato qui il suo habitat ideale.

Le case sull’albero a La Piantata

Volete tornare bambini e realizzare il sogno di dormire su una casa sull’albero? Alla Piantata potete farlo! Ce ne sono due, di cui una proprio in mezzo ai campi di lavanda, arrampicata su una quercia secolare di 500 anni!

L’altra affaccia sugli ulivi da una parte e sulla piscina dall’altra. Come decidere? Noi avremo l’imbarazzo della scelta! Questa è solo una delle tante esperienze che si possono fare in questo periodo nella Tuscia. Non perdete l’occasione per godervi questo spettacolo. Venite a passeggiare tra i campi di lavanda, respirate i profumi e provate i prodotti realizzati con questa pianta meravigliosa!

Lo sapevate che viene utilizzata anche in cucina per la preparazione di diversi piatti, risotti, formaggi, biscotti, confetture, cioccolato e persino gelato? Noi abbiamo assaggiato sia il gelato che i biscotti e non vediamo l’ora di provare anche le altre specialità!

L'articolo Lavanda, ulivi e case sull’albero: Agriturismo La Piantata proviene da Tusciando.

Natura, sacralità, arte: tutto questo è l’Eremo di Poggio Conte ad Ischia di Castro.

Ci troviamo nell’alto Lazio, quasi al confine con la Toscana. E attraversando la campagna si coglie il sapore della Maremma laziale, caratterizzata da ampi campi e lunghe strade poco trafficate… ideali da percorrere nelle stagioni più miti.

Trekking lungo il fiume Fiora

Prima di arrivare all’Eremo vero e proprio si attraversa la valle del fiume Fiora. Ci ccompagna lungo tutto il tragitto prima di addentrarci nel bosco e risalire verso l’Eremo.

Il fiume Fiora, che nasce dal Monte Amiata e sfocia a Montalto di Castro, scorre circondato da vegetazione e sassi di ogni forma e dimensione, levigati dall’acqua e dal tempo.

Le sue acque colgono le diverse sfumature del verde, fin a rendersi brillanti nelle giornate di sole. Un panorama che si coglie solo in pochi posti nella Tuscia, come per esempio la Valle del Mignone (Blera).

Camminando su questi ciottoli che ci si può accostare alla riva e fare una breve sosta per poi proseguire. Si tratta di un luogo molto frequentato per organizzare scampagnate o pic-nic.

La cascata dell’Eremo di Poggio Conte

Due massi a cono, che sembrano sospesi lasciando uno spazio di energia e apertura, sono lo spettacolo che si apre appena arriviamo.

La cascata è piccola, ma il luogo è suggestivo. Le panchine in legno intorno invitano a sedersi e godere di questo momento di pace e tranquillità nella natura incontaminata.

Sembra un luogo perfetto per una meditazione zen: tanti sassi sovrapposti che sfidano le leggi della fisica e ornano lo spazio intorno a noi. Lo Stone Balance è una disciplina mentale rivolta a porre in equilibrio pietre e massi di varie forme sfruttando solo la forza di gravità.

A destra una natura selvaggia e rigogliosa, tra rocce e acqua. Attraversiamo quindi i sentieri e i ponti in legno, fino ad arrivare ad un’altra piccola cascata e proseguire poi verso l’Eremo.

L’Eremo di Poggio Conte: salto nell’anno 1000

L’Eremo di Poggio Conte si trova in alto, e per arrivarci si devono salire pochi scalini (anche se piuttosto in pendenza) sostenuti da una ringhiera in legno. Si vede già dal basso, completamente scavato nel tufo.

Detto anche di San Colombano, l’Eremo risale al 1027. In quel periodo nacquero molti romitori rupestri, luoghi di culto e raccolta immersi nella natura. Luoghi scarni, ma che prevedevano diverse stanze e accessi.

In particolare, l’Eremo di Poggio Conte fu legato alla storia dei Cavalieri Templari ma anche ai monaci Cattolici. Visse dunque diverse “vite” in differenti periodi storici. Ne sono testimonianza anche gli affreschi ben visibili e colorati che si trovano sulla volta: simboli naturalistici, richiami sessuali, iconografie religiose popolano questo luogo dove sacro e profano si mescolano.

Nel 1694 furono trafugati alcuni affreschi del XIII secolo rappresentanti gli apostoli; per questo motivo i 6 affreschi restanti sono ora visibili al Museo Civico di Ischia di Castro.

L’Eremo è composto da due locali principali e la luce filtra solo dall’ingresso principale.

Il primo locale è un quadrilatero con una volta dove sono presenti componenti floreali; la volta è sorretta da quattro pilastri con capitelli cubici, di cui uno con il vertice verso il basso inciso che hanno fatto pensare all’ordine dei Templari. Il secondo ambiente presenta al centro i resti di un piccolo altare e tutto intorno ci sono delle sedute.

Se rivolgiamo lo sguardo verso l’alto notiamo gli affreschi così ben conservati, caratteristica particolare del luogo.

Il fascino mistico dell’Eremo è innegabile: tutta l’area della cascatella e dell’Eremo sembra fuori dal tempo.

Come arrivare all’Eremo di Poggio Conte

Se avete un navigatore sarà facile! Impostare come destinazione l’indicazione data da Google per “Eremo di Poggio Conte”.

Le macchine parcheggiano accostate sulla strada, qualcuno si avventura invece nella via sterrata che scende verso il fiume Fiora. Bisogna considerare che è abbastanza dissestata.

Lasciando la macchina all’inizio del percorso, invece, il trekking sarà di 5 km tra andata e ritorno. Questa è secondo noi l’opzione migliore. Dopo qualche decina di metri c’è un cartello in legno con l’indicazione dell’Eremo. Basterà poi proseguire con il fiume Fiora sulla destra, fino ad arrivare ad un piccolo cancello e l’indicazione (di nuovo) dell’eremo.

Ci siamo quasi!

Proseguendo si arriva ad un bivio e bisogna girare a sinistra. Un cartello preannuncia la sacralità del luogo e l’invito al silenzio.

Cascate del Salabrone nella selva del Lamone

Se siete arrivati all’Eremo ma volete ancora stupirvi vi basterà fare una breve sosta per le Cascate del Salabrone e del Pelicotonno.

Sono indicate su Google Maps, ma già dalla strada la cartellonistica evidenzia bene la presenza delle cascate. Il sentiero che porta alla Cascata del Salabrone è brevissimo, circa 600 mt, segnalato dai silboli bianco e rosso del CAI.

La cascata si forma sul fiume Olpeta e veniva in passato utilizzata per fornire energia idraulica ad alcuni opifici, di cui possiamo ammirare oggi i resti lungo il fiume Fiora.

Vicino alla Cascata del Salabrone c’è la Cascata del Pelicotonno, a circa 50 mt dalla strada, ma non è stato possibile visitarla perchè il varco era chiuso. Probabilmente è raggiungibile seguendo sentieri interni.

Questo percorso è ideale per chi cerca pace e tranquillità, ma anche per chi è attratto dal mistero e dal misticismo.

Chi non vede l’ora di andare?

L'articolo Eremo di Poggio Conte a Ischia di Castro proviene da Tusciando.

Una giornata nell’Agro Falisco

A Falerii Novi, vicino Fabrica di Roma, immerso nel territorio Agro Falisco, si trova un percorso naturalistico-archeologico che lascerà incantato chiunque lo attraverserà.

Un viaggio all’avventura che attraversa natura, storia, archeologia, boschi, vecchi ponti, ruderi e strade romane.

Si tratta di una meta ideale per una gita fuori porta e adatto a tutta la famiglia, basta munirsi di scarpe adatte e abbigliamento comodo!

La via Amerina

Il trekking a Falerii Novi inizia dalla via Amerina, perfettamente intatta con il suo basolato romano. Infatti, la via Amerina era il più importante asse viario in età romana nell’agro falisco, costruita dopo il 241 a.C.

In quell’anno infatti, avvenne la vittoria definitiva dei Romani sulla popolazione falisca: i superstiti, che vivevano presso Falerii Veteres (l’attuale Civita Castellana) vennero trasferiti qui.

Questa strada costituiva il percorso più breve tra Roma e l’Umbria e oggi attraversava vari paesi della Tuscia: Campagnano di Roma, Castel Sant’Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Nepi, Orte e Vasanello.

La via Amerina fa parte del nostro patrimonio culturale e storico. Percorrerla tutta, in quello che è conosciuto come il Cammino della Luce, significa attraversare tagliate falische, aree archeologiche, castelli e monasteri medievali. Infatti numerosi eserciti, commercianti e popolazioni la attraversarono come via diretta a Roma.

È affascinante immaginare quante migliaia di persone in tante epoche diverse abbiamo camminato su queste grandissime pietre ancora intatte!

Per il trekking abbiamo percorso il tratto che si trova a Fabrica di Roma e che ci conduce dentro Falerii Novi.

Falerii Novi e la Necropoli Cavo degli Zucchi a Fabrica di Roma

La via Amerina ci conduce ai resti di Falerii Novi, l’antica città che riporta costruzioni di origine etrusco-falisca, romana e medievale.

Percorrendo il basolato romano entriamo nella necropoli Cavo degli Zucchi, che è la più grande necropoli falisca, con circa 200 tombe rupestri di varia struttura. Osserviamo tombe a portico, a camera, loculi, nicchie, fosse e colombari utilizzati per oltre 5 secodli. Questa lunga tagliata, infatti, risale alla seconda metà del III secolo a.C. – fine del III d.C.

Lasciata l’antica via alle spalle, ci si addentra nel bosco. Si procede quindi verso la necropoli Etrusca delle Tombe della Regina, le più belle e meglio conservate. Sulla finta porta si distinguono due occhielli sui portali d’ingresso, ad indicarne l’alto rango della famiglia di appartenenza.

Molte tombe sono visitabili e accessibili. Si può accedere utilizzando una torcia, per questo tuffo nel passato e nell’oscurità. Gran parte dei ritrovamente delle tombe sono oggi esposti al Museo Nazionale dell’Agro Falisco.

Andando avanti nel percorso arriviamo al torrente Rio Maggiore, lo attraversiamo oltrepassando i piccoli ponti di legno e ferro. Più avanti ci sono le indicazioni del Ponte Romano del II secolo e fine I secolo a.C.. Possiamo notare i resti, essendo crollata la parte centrale.

Procedendo si arriva alla Necropoli in località Tre Ponti: visitiamo altre tombe e due colombari a cielo aperto perfettamente conservati e restaurati.

Come arrivare a Falerii Novi

Come si arriva a Falerii Novi e alla necropoli?

Una volta arrivati a Fabrica di Roma e passato il centro cittadino, seguendo le indicazioni per il Cavo degli Zucchi, in via dei Falisci, c’è una strada sterrata sulla destra che introduce alla campagna.

Dopo qualche decina di metri si arriva al basolato romano e alla necropoli rupestre!

Chiesa di Santa Maria in Falleri e la Colomba di Luce

Il complesso Abbaziale di Santa Maria in Falleri si trova a qualche km di distanza dalla necropoli Cavo degli Zucchi. Ad accogliere il visitatore la Porta di Giove, uno dei punti di accesso della città e uno dei primi esempi di utilizzo dell’arco in Etruria. E poi un lungo viale che sembra essere uscito da un dipinto e che ci accompagna al complesso.

La prima costruzione, all’interno della città, risale al XII secolo, a opera dei monaci cistercensi. All’epoca i monaci costruirno la sala capitolare, la cucina con il refettorio, i granai, le officine e i dormitori.

L’ abbazia fu poi abbandonata alla fine del 1300, prima di essere adibita a fattoria.

Oggi è possibile visitare il complesso perfettamente conservato ed osservare la cinta muraria che delimita il territorio dell’antica Falerii Novi.

Forse la particolarità della Chiesa, però, risiede nel fenomeno del volo della Colomba di Luce. Infatti, nel giorno del solstizio d’estate, il 21 giugno, la luce che filtra dall’abside crea l’immagine di una colomba luminosa che sembra volare lungo le navate della Chiesa, fino a scomparire di nuovo.

Per gli appassionati è un evento da ammirare e immortalare visto che avviene solo durante gli equinozi e i solstizi.

Le indicazioni su Falerii Novi permettono di passare una giornata in relax senza trascurare la scoperta e il trekking breve. Ma se avete voglia di addentrarvi ancora di più nella storia di questi antichi luoghi consigliamo la pianificazione di un cammino. Potete trovare qualche idea qui!

Ci siete mai stati? Che ne pensate di questo percorso? Aspettiamo il vostro feedback come sempre

L'articolo Il trekking archeologico a Fabrica di Roma: Falerii Novi e la Necropoli Cavo degli Zucchi proviene da Tusciando.

Oggi vi portiamo alla scoperta di due luoghi poco conosciuti ma molto suggestivi: l’antica Cencelle e il borgo la Farnesiana.

Ci troviamo nelle campagna tra Tolfa, Civitavecchia e Tarquinia. Ad un passo dal mare e immersi nelle dolci colline vestite di verde.

Può essere la vostra meta ideale se:

• volete trascorrere una giornata all’aperto
• amate la natura silenziosa
• siete alla ricerca di un trekking breve
• vi piacciono i ruderi medievali
• vi piace scoprire la storia dei luoghi un tempo abitati e fiorenti centri cittadini
• volete mangiare buon cibo ad un ottimo prezzo

Se la risposta è “si” a tutte le affermazioni, continuate a leggere!

Viaggio tra i ruderi medievali del Lazio

Sia Cencelle che la Farnesiana condividono un passato medievale: proprio in questo periodo vissero il loro maggiore splendore.

Oggi possiamo ammirare i ruderi e quello che rimane di questi antichi luoghi, in parte restaurati a nuova vita, come vedremo più avanti.

Prima di incamminarsi tra i resti bisogna conoscerne la storia, per addentrarci con consapevolezza nel passato e subirne a pieno il fascino.

La storia dell’antica Cencelle

Cencelle fu fondata nell’854 da papa Leone IV, che gli diede il nome di Leopoli, ma era conosciuta agli atti con il nome di Centum Cellae. L’abitato doveva servire a proteggere i cittadini dell’odierna Civitavecchia dalle razzìe dei saraceni, che arrivavano via mare.

L’altura sorge su una diramazione della via Aurelia tra il fiume Mignone e il suo affluente Melledra. Una posizione strategica per difendere la popolazione. Non a caso era stata già abitata anticamente, con certezza fu territorio degli etruschi.

Cencelle inizialmente aveva il circuito murario, degli abitati in legno, un complesso episcopale e un cimitero. Fu poi costruita una Chiesa dedicata a San Pietro.

Oggi possiamo passeggiare tra i resti nel silenzio dell’altura, dove sono ben visibili i segni lasciati dagli studiosi per il Progetto Cencelle de La Sapienza.

Dall’alto si apre un panorama mozzafiato, soprattutto se si sceglie l’ora del tramonto.

Il piccolo borgo la Farnesiana

Un tempo le terre della Farnesiana erano state abitate dagli etruschi e dai Romani, successivamente abitate e sfruttate dal punto di vista agricolo.

Una storia antica, che nel Medioevo vede protagonisti i Farnese, come in molte zone della Tuscia. Fu Papa Paolo III Farnese a far costruire un mulino, un forno, una chiesa ed una piccola azienda agricola per il sostentamento della crescente comunità dei minatori. Infatti nel ‘400 vennero scoperte miniere di alunite, minerale tipico di questa zona, e venne costituita una comunità.

Con la decadenza dei Farnese, alla fine del ‘700, il borgo divenne azienda agricola. Un destino che lo accompagna ancora oggi e che lo rende un piccolo gioiello da non perdere.

Appena si giunge nel borgo visitiamo infatti la Chiesa in stile neogotico. Proseguendo giungiamo al laghetto. Addentrandoci nei resti del vecchio mulino e delle case notiamo soffitti mancanti e travi a vista. In una splendida atmosfera di campagna, con gli animali al pascolo che fanno da cornice a questo posto senza tempo.

Ma oltre alla visita, sono tante le attività che si possono programmare e fare in questo territorio; le trovate tutte qui.

Trekking dall’Antica Cencelle a La Farnesiana

Programmare un breve trekking che parte da Cencelle e arriva a La Farnesiana può essere un ottimo modo per trascorrere qualche ora in strade poco frequentate, quindi adatte ai cammini e a chi ama percorrere qualche Km immerso nella natura.

Si può arrivare facilmente con un mezzo proprio sotto l’altura che ospita i resti di Cencelle, per poi proseguire a piedi. La strada infatti è abbastanza dissestata e sembra ideale per una camminata su sterrato. Per arrivare a Cencelle ci sono indicazioni turistiche ed è ben segnalato su Google Maps.

Le possibilità sono due:

1. Partire da Cencelle, arrivare alla Farnesiana e poi tornare indietro sullo stesso tragitto. Il breve tratto, lungo circa 3 km, offre il panorama delle colline della Tolfa in lontananza.
2. Scegliere un trekking ad anello, della durata di circa 10 km. L’anello parte e si conclude dove ci sono i resti di Cencelle. Si passa per la località di Ripa Maiala, amata dagli appassionati di arrampicata, e si attraversa un bosco e alberi da sughero. Occorre seguire le indicazioni per il borgo e sempre la strada sterrata svoltando a sinistra ai bivi.

La Tenuta Farnesiana: pranzo in agriturismo

Quando si giunge in questo antico borgo è d’obbligo fermarsi a mangiare!

Il personale è accogliente, il rapporto qualità/prezzo del cibo è ottimo e la location è visibilmente stata restaurata e organizzata in lunghe tavolate. Attualmente adattate alle disposizioni anti covid, con distanza e vetrate a separare i coperti.

Il menù è a buffet con diversi prezzi a seconda di quante portate vengono scelte L’antipasto, servito direttamente dal personale, è ricchissimo.

I primi piatti proposti sono piatti classici della tradizione, così come i secondi, la specialità del posto perchè le carni provengono dall’agriturismo, così come le verdure. In effetti i contorni sono andati a ruba in poco tempo!

Ovviamente anche le quantità possono diventare consistenti, quindi la difficoltà maggiore è sapersi regolare e non appesantirsi troppo… ma sarà difficile

Vi abbiamo convinto? Ci siete mai stati?

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Se volete passare una giornata all’aperto, facendo una passeggiata nella natura tra zolfatare e resti di un antico paese set di numerosi film, allora l’Antica Monterano è la vostra meta!

Pronti, partenza, via!

Situato a ovest del Lago di Bracciano e a circa 2 chilometri da Canale Monterano, il paese sorge a cavallo tra i Monti della Tolfa e i Monti Sabatini nel cuore della Riserva Naturale di Monterano.

Monterano si erge su un’altura tufacea, i cui fianchi scendono su due forre formate dal Fiume Mignone e dal Torrente Bicione.

Dopo la distruzione e la fuga degli abitanti, la natura si è riappropriata lentamente del luogo, donandogli così un aspetto affascinante ed estremamente suggestivo.

Come arrivare ai ruderi dell’antica Monterano

Da dove si parte? Ci sono due possibilità, a seconda di quanto avete voglia di camminare.

1. Noi abbiamo iniziato la passeggiata dal parcheggio della Diosilla che prende il nome dalla piccola cascata che si trova proprio al principio del sentiero che porta alla solfatara. Da li abbiamo seguito la stradina che sale all’altura di Monterano (3500 metri) e alle rovine.
2. Se invece non amate il trekking e siete interessati a visitare esclusivamente il paese dirigetevi direttamente al parcheggio di Monterano e proseguite a piedi per 200 metri circa.

La storia dell’Antica Monterano

L’Antica Monterano, abitata fin dal periodo etrusco, conserva ancora oggi le tracce del suo passato.

Abbandonata una prima volta in epoca longobarda, rifiorì poi nell’Alto Medioevo, quando diventò sede episcopale con il nome di Manturanum.

Seguì un secondo periodo di decadenza intorno all’anno mille e poi, alla fine del Trecento, il borgo divenne di nuovo florido.

Nel Cinquecento fu acquistato dagli Orsini e nel XVII secolo fu costruito l’acquedotto, che ancora accoglie i visitatori all’ingresso dell’Antica Monterano.

Passò, poi, alla famiglia Altieri di cui faceva parte Emilio Bonaventura Altieri, ovvero Papa Clemente X. E’ in questo periodo che furono commissionate delle opere a Gian Lorenzo Bernini, che trasformò la fortezza di Monterano in un palazzo ducale barocco.

L’abbandono definitivo del paese risale alla fine del Settecento con l’arrivo dell’esercito francese.

Lungo il sentiero: dalla cascata di Monterano…

Prima di arrivare in cima alla collina dove sorgono i ruderi abbiamo camminato lungo il sentiero che dalla cascata scende fino alla solfatara.

Per vedere le cascate della Diosilla, subito dopo il parcheggio dovete scendere a sinistra attraverso una scaletta verso il torrente (troverete un cartello con le indicazioni). Da li si può osservare una parete verticale di circa 15 metri superata con un salto dalle acque del Fosso di Fonte Lupo.

Le acque qui assumono spesso una colorazione biancastra che ad una prima occhiata può sembrare schiuma ma che in realtà è zolfo.

In questa zona cresce una rigogliosa vegetazione di felci rare e muschi che qui data l’umidità del luogo trovano il loro habitat perfetto.

…alla solfatara di Monterano

Risalendo sulla mulattiera e continuando a seguire il percorso, ad un certo punto l’odore di zolfo si fa sempre più forte.

Dietro una curva si apre all’improvviso una vallata caratterizzata da tante polle che ribollono e da un ruscello le cui acque hanno la tipica colorazione opalescente data dallo zolfo.

L’idea che sia calda come ci si aspetterebbe dalle acque solfuree viene subito smentita quando per curiosità ci infiliamo una mano dentro! E’ decisamente fredda e questo contrasto tra vista, olfatto e tatto aumenta ancora di più il nostro stupore.

Dai ruderi dell’antica Monterano….

Lasciandoci la solfatara alle spalle abbiamo iniziato la salita sulla destra seguendo l’indicazione per l’Antica Monterano.

La prima meraviglia architettonica che si incontra salendo verso il borgo è l’antico acquedotto romano.

Andando avanti poi verso il centro di Monterano, si iniziano ad intravedere le rovine di ciò che resta dei palazzi e delle strutture un tempo ricche e piene di splendore.

Tra queste palazzo Altieri ci ha particolarmente colpito con i suoi interni ormai distrutti ma di cui si intuisce l’antica grandezza e il muro esterno con la fontana sormontata dal leone costruita dal Bernini.

La visita dell’antica città abbandonata è un’esperienza veramente unica perché consente di passeggiare realmente tra antiche abitazioni, torri, chiese e palazzo baronale.

Entrare nei resti di queste vestigia permette di respirare e rivivere l’atmosfera dei secoli passati e di immaginare i dettagli della quotidianità antica.

….alla Chiesa di San Bonaventura

E quando pensi di aver visto tutto giri un angolo e il paesaggio si apre su una spianata erbosa con al centro la Chiesa e il Convento di San Bonaventura e la fontana ottagonale, opere del Bernini.

Qui, all’interno delle rovine ormai conquistate dalla vegetazione sopravvive ancora il gigantesco albero di Fico di San Bonaventura, piantato ben 200 anni fa. L’albero è stato immortalato persino nel film Il Marchese del Grillo, di Mario Monicelli.

Curiosità sull’Antica Monterano

Il borgo fantasma ha fatto da location a numerose famose pellicole, come Ben Hur con Charlton Heston nel 1959.

Fu set anche per film italiani, come Guardie e Ladri del 1951 di Mario Monicelli e Steno, Brancaleone alle Crociate con Vittorio Gassman nel 1970 e appunto Il Marchese del Grillo con Alberto Sordi nel 1981, entrambi di Monicelli.

Noi siamo rimasti incantati dalla magia del luogo e sicuramente torneremo per continuare ad esplorare e passeggiare tra quelle colline. E voi?

L'articolo Antica Monterano: una passeggiata nella città fantasma proviene da Tusciando.

C’è un bosco dove vivono gli alberi più strani e fantastici di tutta la Tuscia: Il Bosco del Sasseto, vicino al Castello di Torre Alfina (Acquapendente – VT) .

Vi stiamo per raccontare il nostro salto nel mondo del fantasy.

Gli ingredienti ci sono tutti: un bosco che sembra uscito da una favola dei fratelli Grimm, il castello con le torri merlate e il borgo medievale.

Abbiamo programmato un’intera giornata per questo giro, dividendo il tour tra mattina e pomeriggio.

Entrambe le visite vanno programmate e prenotate: non è infatti possibile la visita libera, ma sempre e solo con la presenza di una guida.

La storia del Bosco del Sasseto: salto nel mondo fantasy

Il Bosco del Sasseto viene spesso chiamato anche Bosco delle Fate, mentre il National Geographic l’ha rinominato Bosco di Biancaneve.

Il sentiero è infatti un viaggio alla scoperta di un mondo che sembra uscito da una favola. Immaginiamo creature magiche prendere vita dai rami, alberi con volti e folletti che abitano le cavità dei tronchi.

Non faticheremo certo a capire perchè questo Bosco è stato protagonista di film e spot prestati al genere fantasy.

Fu il marchese Cahen, venuto in Italia per affari, ad impostarne il percorso. Avendo particolare cura di lasciare inalterata la bellezza del luogo, vi trascorreva molto tempo, usandolo anche come luogo di caccia.

Qui l’uomo è ospite di una natura straordinaria e viva. Incontriamo alberi avviluppati alla roccia o fusi con essa. Alberi caduti ma mai abbattuti perchè funzionali all’ecosistema del bosco.

Nel bosco troviamo principalmente castagni, lecci e faggi, anche se non c’è il clima ideale per una faggeta pura. Il sottobosco è una componente importante; lungo il percorso possiamo trovare foglie di acero campestre, pino silvestre e agrifogli.

Tutto questo lo scopriremo con l’aiuto di una guida.

Tour guidato al Bosco del Sasseto

Partiamo dal nome del bosco: perchè “sasseto”? Il nome deriva dalla presenza dei numerosi massi lavici. Quasi tutti ricoperti di morbido muschio, che rendono questo luogo così affascinante.

Proseguendo incontriamo tantissimi alberi particolari.

Vediamo l’albero cavo, in cui si può entrare e sbirciare guardando in alto; il tiglio selvatico, albero monumentale; un carpino nero rinominato “the bull” perchè sembra la testa di un toro. Passiamo davanti ad un rovere che per il particolare eco-sistema ha una parte ancora viva e un altra morta.

Arriviamo poi in una zona completamente esposta, dove i “sassi” sono spogli, nudi, del colore della roccia. Qui il muschio non cresce e il panorama cambia completamente, tanto che sembra di stare in un altro luogo.

Arriviamo infine al mausoleo neogotico, simbolo di questo bosco. Attualmente circondato da una rete, vi riposa il marchese Cahen. Per lungo tempo non c’era stata cura, attualmente c’è manutenzione, anche se il tempo ha lasciato il segno sui gradini, sconnessi e rotti.

Inizia poi il percorso di risalita: la guida ci mostra la ghiacciaia costruita dal marchese e le testimonianze dell’acqua che scorre sotto terra.

Il percorso dura circa 1 ora e mezza ed è facile, con un leggero dislivello.

Curiosità sul Bosco del Sasseto

Questo bosco, prima pubblico, è diventato di proprietà del Comune di Acquapendente. Fino a qualche tempo fa l’accesso era permesso a chiunque, oggi è invece obbligatorio affidarsi ad una guida.

Il Bosco del Sasseto è stato scelto come location di numerosi spot e film.

Tra questi va citato il corto di Dior per la collezione “Haute Couture”. La maison francese ha reso protagonista l’albero cavo del bosco. Dall’apertura escono due elfi, in un’atmosfera onirica e magica. Il bosco e le sue rocce emergono in tutto il suo splendore.

Lo spot è a cura di Matteo Garrone, che aveva già scelto il Sasseto come location per il film “Il racconto dei racconti”.

Il borgo e il Castello di Torre Alfina

La storia del Bosco del Sasseto è strettamente legata a quella di Torre Alfina. Definito uno dei “I borghi più belli d’Italia”, è caratterizzato dall’imponente castello che domina sulla vallata sottostante.

Dopo un breve giro nei suoi vicoli caratteristici, con opere d’arte contemporanee “nascoste” qua e là, andiamo a visitare il castello.

La guida inizia a spiegare la storia del Castello in giardino per poi proseguire nel pianterreno. Ci mostra il mobilio più importante delle varie stanze. Notiamo su tutti un biliardo anni ’50 e un lussuoso specchio costruito da Tito Corsini, intagliatore senese.

Saliamo poi al primo piano nobile e ci soffermiamo ad ammirare l’affresco che rappresenta le quattro arti: pittura, scultura, musica e poesia.

Passiamo poi davanti alla camera dove dormiva Gabriele D’Annunzio quando veniva a trovare il suo amico Cahen.

Le cucine riportano a tradizioni antiche: vecchi forni e stufe, con le pentole in rame che campeggiano sui tavoli in legno evocano subito profumi e sapori di ricette classiche.

I grandi camini nelle stanze riportano tutti lo stemma dei Monaldeschi della Cervara e invitano ad immaginare il calore che si propaga nelle stanze durante le buie giornate invernali.

Arriviamo infine alla stanza più antica del castello, dove doveva sorgere la 5a torre, che non fu mai realizzata per problemi logistici. Il marmo del pavimento qui lascia spazio al cotto e il soffitto è fatto a cassettoni in legno.

Il tour dura circa 30 minuti, compreso il tempo di fare fotografie ed ammirare l’interno delle stanze.

Attualmente il Castello è aperto alle visite ma è anche location per eventi e feste private.

Dove abbiamo mangiato

Il posto scelto per mangiare sta a pochi Km di distanza dal borgo di Torre Alfina.

Si chiama Da Ciccio – A la capannaccia, ha anche tavoli esterni e un servizio veloce e molto efficiente. Inoltre si mangia divinamente! I prezzi sono contenuti, la cucina ha i prodotti tipici della zona.

Ciccio, il proprietario, sa presentare bene i piatti del giorno e trasmette ai commensali lo stesso entusiamo che ha lui per l’arte culinaria,

Abbiamo assaggiato gli antipasti con tartufo e le tagliatelle ai funghi porcini. Le immagini parlano chiaro!

Vengono sempre proposti fuori menù con piatti e prodotti stagionali.

L’ambiente è rustico ma curato. Lo consigliamo assolutamente!

Vi abbiamo convinto a prenotare un giro in questo posto letteralmente “fantastico”?

Tutte le informazioni sul Bosco del Sasseto e il Borgo di Torre Alfina qui.

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Quasi al confine con la Toscana, c’è un posto sospeso tra cielo e mare: il Parco Archeologico di Vulci. Un sito archeologico-naturalistico di indubbia bellezza.

Ci troviamo nella maremma tosco-laziale e Vulci è un’antica città etrusca-romana risalente al IV secolo a.C., un tempo famosa per i commerci e l’artigianato.

Il Parco, costituito nel 1999, ospita quello che resta di una storia così antica. Trascorrere qualche ora qui significa coniugare natura, trekking, storia e archeologia.

E come scoprirete, sarà possibile scegliere l’esperienza più adatta per voi.

Siamo infatti immersi nella campagna dove scorre il fiume Fiora, che sfocia nel famoso lago del Pellicone, circondato dai canyon. Uno dei posti ideali della Tuscia dove trascorrere qualche ora all’aria aperta.

Percorsi del Parco

All’interno del Parco Archeologico di Vulci ci sono 3 percorsi di diversa lunghezza: il percorso breve (2,3 km), il percorso completo (3,5 km), il percorso natura (1,5 km). che si possono scegliere in base al tempo a disposizione e alle proprie capacità fisiche. Tutti prevedono la visita al Laghetto del Pellicone, “tappa obbligata” di ogni percorso.

Si parte dalla visita dei resti dell’abitato e dell’impianto termale. Qui è possibile ammirare i mosaici sul pavimento e scendere nei sotterranei.

Si visita poi il tempio Grande e il Mitreo. Proseguendo sul decumano, la via che attraversa la vecchia città, si superano i resti del sacello di Ercole e, attraversata la Porta Est, si esce dalla città antica.

Fuori dalla Porta ci sono i resti della Vasca, che aveva funzioni sacre. Proseguendo si scende verso la valle del Fiora. Il sentiero è fiacheggiato da staccionate e prosegue fino al percorso in salita che riporta sulla sommità del Pianoro. Da qui si riscende verso il laghetto del Pellicone, la parte naturalistica più bella del Parco.

Quello che più colpisce è la pace e la tranquillità che si respira in questo luogo, dove la campagna sembra essere sconfinata e si sente solo il soffio del vento.

Proseguendo con il percorso si avvistano cavalli e mucche maremmane al pascolo, in un silenzio impagabile.

Durante le stagioni più calde è consigliato portare acqua e cappellino, perchè quasi tutto il giro è esposto al sole.

Questa è la stagione ideale per fare un giro: la luce dorata si staglia sulle rocce e il clima è più mite.

A pochi minuti di macchina dalla Biglietteria del Parco si trova il Museo Nazionale Archeologico ospitato all’interno del Castello della Badia. Qui è possibile ammirare molti dei resti rinvenuti duranti gli scavi.

Lasciato quindi il Parco, è possibile proseguire per questa ulteriore tappa, a completamento di una giornata immersi nella storia.

Informazioni dettagliate le trovate qui .

Parco di Vulci in e-bike

Uno dei modi più divertenti di visitare il Parco di Vulci è noleggiando l’e-bike! Con soli 2€ in più rispetto al biglietto intero, quindi con 12€, si può percorrere il percorso più lungo del Parco senza praticamente faticare e impiegandoci poco tempo (quindi è l’ideale se si hanno solo 2 ore a disposizione per un percorso che ne prevede almeno 3).

L’addetta ci spiega velocemente come accenderla, quali sono le velocità disponibili e come cambiare marcia. Fissiamo gli zaini nel cestino e partiamo!

La prima tappa sono i resti della Villa Romana. Blocchiamo le bici e iniziamo la visita.

La comodità della bici elettrica è di poterla lasciare quando vogliamo e visitare i resti archeologici senza alcuna fretta.

Il percorso è abbastanza intuitivo, anche se le indicazioni non sono sempre perfettamente visibili. Occorre quindi confrontare spesso la mappa.

La meta finale è uno spettacolo unico: il laghetto del Pellicone. Ci arriviamo al tramonto e la luce dorata sulle falesie crea un’atmosfera unica.

Ovviamente utilizzare la e-bike è solo uno dei tanti modi per visitare il Parco. Le altre possibilità sono:

• a piedi
• in visita guidata
• con la propria mountain bike
• a cavallo (si, in piccoli gruppi e con la guida)
• tramite eventi (controllare il calendario sulla pagina ufficiale)

Nella stagione estiva sono programmate anche attività acquatiche tra cui canoa e aquatrek.

Infine vengono organizzati laboratori didattici, anche se in questo periodo occorre costantemente informarmi su cosa sia possibile fare o meno.

Cosa fare e vedere nei dintorni del Parco di Vulci

Ma cosa vedere nei dintorni? Il Parco Archeologico di Vulci si trova in una posizione ideale sia per raggiungere la costa, sia interessanti attrazioni nella vicina Toscana.

Consigliamo assolutamente di non perdere la cucina locale, quasi sempre con prodotti a km 0 e biologici.

Ecco una lista di quello che è possibile fare:

1. Mangiare in uno dei tanti agriturismi della zona. Ci troviamo in un territorio dove le eccellenze eno-gastronomiche non mancano, terra di prodotti genuini e coltivazioni a Km 0. Per un’esperienza completa consigliamo di assaggiare carni, verdure bio e primi piatti a base di pesce o stagionali. Un posto su tutti che abbiamo provato? Il ristorante Il piccolo borgo . Garantiamo la genuinità dei prodotti e una location immersa nel verde davvero accogliente. Nel sito ufficiale viene consigliata la locanda interna al Parco “Locanda del Parco” e “Casale dell’Osteria”.
2. Visitare il Giardino dei Tarocchi. Rimane sempre uno dei parchi più particolari e colorati che si possa visitare nel centro Italia. Voluto dall’artista franco-statunitense Niki de Saint Phalle, raccoglie sculture in vetro Vorresti immortalare ogni angolo, scoprirne ogni scorcio e poi sederti su una panchina per un po’, solo per ammirare con quanta cura è stato costruito.
3. Passeggiata al mare. Se la stagione lo permette, anche un tuffo! Siamo vicini al litorale e anche alle spiagge più belle della zona. A pochi Km troviamo Montalto di Castro e Pescia Romana, ma se ci spingiamo oltre i confini laziali si aprirà la Riserva Naturale della Feniglia, dove si possono incontrare anche famiglie di cervi in libertà.

Questo percorso e quello che vedere nei dintorni è un programma ideale per una gita fuori porta di un giorno o un weekend.

Che ne pensate?

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